第十四章 芮城：神仙們的新家

第二天一早，我來到昨天上岸的渡口，一排電動三輪摩托正在等客，等從對岸過來的渡船。我出了十塊錢，一輛摩托放棄排隊，拉著我到了以北二十公裏的芮城。

我請司機穿過實在不怎麽樣的芮城縣城，在城北的永樂宮把我放下。永樂宮是全中國最著名的道觀之一，可我卻未見到一個道士。它原來就在大禹賓館的下方，因為建三門峽大壩，原址已經被水淹沒了。當時，文物工作者小心翼翼地把畫滿壁畫的墻體切割成一小塊一小塊的，在二十世紀六十年代初運到芮城，重新拼裝成完整的墻體和壁畫。“文革”時紅衛兵破壞了成千上萬的宗教場所，但這裏卻被政府費大氣力保了下來，原因就在於那些世界上最古老、最精美的道教壁畫。這些壁畫繪於十四世紀早期，那時，元朝的皇帝正在大都的那座逍遙宮裏，統治著他的中央汗國。

在入口處，我要了十塊錢的導遊服務，然後在主殿裏見到了這位導遊。當時，她正拉著奇妙的道士腔調唱歌，真是余音繞梁啊。這只是我的想象，也沒準她唱的是一首流行的愛情歌曲呢。我希望她繼續唱下去，她卻帶我參觀起壁畫來。

永樂宮

在主殿的墻上，不知道是哪位神仙畫的，三百位天上的神仙正在朝拜元始天尊。正如宣傳的那樣，這些壁畫真的是美。第二殿的壁畫還是一樣的美，繪的是十世紀的道教祖師呂洞賓的傳奇故事。他是八仙之首，此前我在沿海小城蓬萊見過他們八位。第三殿也不遜色，繪的是十二世紀的道教祖師王重陽。他是道教主要宗派全真教的創始人，也是中國歷史上最著名的道士之一。我興奮地邊走邊看，它們是全中國最好的道教壁畫，而我是那天唯一的遊客。

永樂宮不僅道教神仙壁畫有名，它的建築也有名。它是整個中國道觀建築最古老的實例。建築學界對它很熟悉。它的大殿屋頂的曲線既高古宏偉又簡約流暢，屋脊上鑲著黃、綠、藍三色琉璃。向上微翹的飛檐，兩只高達三米多的大鴟吻仰望天空，整體像一條騰空飛升的巨龍。看完壁畫和建築，我意猶未盡，又走進一間偏殿。那裏展出一些照片和其他資料，記錄了二十世紀六十年代壁畫和建築的切分、搬運、復原的全過程。整個工程耗時七年，終於避免了因水位上漲而給這些重要文物帶來的滅頂之災。今天，這座重修的道觀看起來跟原來的一模一樣，完美無缺。

旁邊還有一個較小的祠堂，裏面是呂洞賓與他的兩名侍者的塑像。呂洞賓出生在芮城，這是永樂宮遷建選址時首先考慮芮城的原因。呂洞賓科考落第後，遇見了一位道教神仙，後者將長生不死之法傳授給他。在長安以南的終南山中修煉之後，他返回故鄉，最終在芮城以北二十公裏的九峰山得道成仙，長生不死。實際上，現在的這些神仙塑像，是在永樂宮遷建後，從九峰山的一座道觀中搬來的。

臨走前，我來到永樂宮另一側的呂洞賓墓（神仙還是死了？），駐足憑吊。而後，凝視著墓後方巍巍的中條山脈，心想哪一座山才是呂祖與其他七位神仙會合的九峰山呢。中條山脈猶如一堵未經粉刷的墻，而且鋸齒般參差不齊。我的下一步就是“翻墻”，墻那邊另有風景。那天就我一個遊客，因此永樂宮大門外沒有等客的出租車或摩托。我只得步行回到橫貫芮城縣城的高速路上，等候下一輛巴士。問一位水果小販，這裏有沒有巴士開往中條山那邊。他說大約一小時一班。果不其然，不到一個小時，我就上了車。巴士翻過中條山光禿禿的山肩，那邊就是汾河平原了。

車子下山駛向平原的時候，我看到了遠處龐大的解池（運城鹽湖）的輪廓。四千七百年前，就在這一帶，黃帝打敗了苗族部落聯盟的首領，控制了解池。這一戰，是中國歷史上意義最為深遠的一戰。鹽是最重要的一類物資，是新石器時代的聚落向早期城鎮轉型的原動力。有了鹽，就可以腌制並保存食物。這樣一來，人們就可以在固定的地方過冬而不必遷徙，還可以組建軍隊離家征戰，距離可以很遠，時間可以很久。解池是黃河中下遊流域唯一的產鹽重地。勝利者黃帝控制了那裏的鹽，才使得漢人成為中國北方乃至整個中國的決定性族群。考古學家認為，在解池岸邊發現的鹽場，是世界上最古老的鹽場，有六千多年的歷史。

車下到平原之後，我們距離解州鎮就只有四公裏了。我之所以“翻墻”而來，意在解州鎮，而非解池。解州是戰神關羽的故鄉。在洛陽關帝廟中，我見過關羽的塑像。我還在他的首級墓前燃過一炷香。因為他的忠義和英雄氣，他在死後贏得了“關帝”的美名。實際上，他不僅是“忠”和“義”的化身，也是“勇”和“武”的化身，是名副其實的戰神（中國人叫武聖）。在中國，到處可以看到紅臉長髯的關帝像，關帝廟的數量也許超過了其他廟宇的總和。解州是關帝故裏，我想來看看他的童年夥伴和鄰居的後人是怎樣紀念他的。巴士司機把我放到一個最近的路口，給我指了路，然後繼續駛向煙囪林立的臨汾。