第398章 揮舞起資本的大棒

想在時尚圈登頂，成為行業巨頭，難度很大。

香奈兒、紀梵希、巴黎世家、古琦、愛馬仕等等，這些巨頭無形中設立了非常高的門檻。

這些品牌，不光每年的營收驚人，更是逼格非常高。

就像ZARA、優衣庫這些後起之秀，平價品牌之王，就算他們的營收遠超香奈兒之類的大牌，但是沒有人會認為，ZARA、優衣庫能夠引流潮流。

就算是ZARA基本上每年都要派出大批的設計師，去“抄襲模仿”那些大牌的設計概念，然後自己加以改良後推出自己的款式。

而且，光被大牌們告“抄襲侵權”，ZARA每年都要付出數千萬美金的賠償，這也算是交了“保護費”吧。

所以，一個新品牌，想突破傳統大牌們的包圍，真的非常的難。

王業做的優選優品，如果能像ZARA一樣開遍全球，那可以讓他成為行業霸主。

但是，還不足以讓他真正的成為時尚圈巨頭，因為光有身家，沒有地位還不行。

想要在時尚圈擁有話語權，那你的品牌逼格就必須足夠的高，足夠引領潮流才行。

很多外行的人不會知道，每一年所謂的“流行色”和“流行趨勢”是如何而來的。

但行內的人都知道，只需要提前看一下幾大品牌的大秀，那麽就會知道明年的流行色以及流行款式大概什麽樣子了。

如果幾大品牌，在提前舉辦的大秀上，服裝顏色以紅色居多，毫無疑問，明年的流行色就是紅色。

同樣，如果幾大品牌主流色是綠色，那麽明年的流行色就是綠色！

就是這麽簡單，這就是時尚圈的話語權！

那些中小品牌，不服不行，你必須跟著這些大牌的節奏去走，別想著自己獨樹一幟，因為面對潮流，想逆勢而為，你會死的很慘。

王業知道，想後來居上的話，光現在的產業布局還不夠。

李清歡嘗試著去做一個頂級大牌，這是一個好想法，王業很支持，也很期待她能做出來一些東西。

但光靠著這個還不行，一個新的品牌，尤其是頂級大牌，想做出來成績，特別是想擁有較大的影響力，那需要的時間太長了。

特別順利的話，或許要五六年，才能和那些傳統大牌同台競技。

如果不是那麽順利，就不好說了。

所以，王業還要想別的辦法，例如，收購……

資本的力量之所以強大，就是它不需要自己慢慢地從小做到大，只要錢夠多，就可以直接買下想要的任何公司和品牌。

別人用了幾十年甚至上百年的努力，才做到的東西，你只要舍得花錢，就可以輕輕松松地擁有。

這也是大資本進入一個新行業所慣用的手段，收購！收購！再收購！

直到把所有的競爭對手都買下來，那時你就沒有競爭對手了。

王業當初進入化妝品行業，用的就是這個方法。

服裝行業雖然不是剛進入，但想迅速做大，這也是一個很好的辦法。

當然，以王業現在的實力，想收購LVMH、開雲集團這類的巨頭，那是想太多了。

收購的目標，需要慎重選擇。

想直接去搞香奈兒、迪奧、範思哲那些大牌，顯然是不現實的。

就拿香奈兒來說，提起香奈兒，人們會想到香奈兒女士，會想到老佛爺卡爾拉格斐。

這兩人，香奈兒女士是品牌創始人，而老佛爺卡爾拉格斐更是挽救了香奈兒這個品牌，讓它從谷底重回時尚巔峰。

但是，沒有人知道，這家公司並沒有上市，也不是真正的法蘭西品牌，雖然香奈兒品牌是在巴黎創立的。

殊不知直到2013年，甚至王業知道，一直到2018年，香奈兒仍是一家私人持有的公司。

而公司的掌舵人也和香奈兒女士毫無親屬關系，而是上個世紀同香奈兒女士一起組建了公司的Pierre Wertheimer的後代Alain和Gerard Wertheimer兄弟。

這二人極其低調，就連整個香奈兒母公司Chanel International BV的財務報表也是去年才首度披露，根據彭博社的估算，公司的整個市值在185億美元左右。

金融雜志《Challenges》從荷蘭商會獲得了在荷蘭注冊的Chanel International BV提交的年度報告。

其中顯示：2012年香奈兒公司的總銷售額為49.9億歐元，雖然同比增長8.5%，但仍不及去年高達26%的增長幅度，同時營業利潤達到11.5億歐元，也比2011年增長了8.5%，但凈利潤7.26億歐元則比2011年大幅下滑，主要是因為香奈兒今年以來一直在斥巨資收購位於巴黎的旗艦店所在地的房產所有權。

香奈兒官方表示：“這份全年業績報告證明了香奈兒品牌的實力，是公司實施具有創造性的長期戰略的成果。這使香奈兒能夠創造社會和經濟價值，並確保香奈兒仍然是全球最受歡迎的品牌之一。”